مجله ام او سی
۴۴ نکته حرفه ای برای اپتیشن های فروشنده
هری اِی. ساک (Harry A. Saake)، اپتیشن برتر و پیشکسوت در لیک نورمن، کارولینای شمالی (Lake Norman, NC) بود که در تاریخ 17 اوت 2024 درگذشت.
او تجربیات مهم و قابل توجهی برای عینکسازان پس از خود برجای گذاشت.
۴۴ نکته حرفه ای برای عینکسازهای فروشنده از زبان “هری اِی. ساک”:
1. اگر عدسی با نمره مثبت بالا (High Plus) دارید، از فریم های بلند و باریک دوری کنید، چون این نوع عدسی ها راحت تر از چنین فریم هایی بیرون می پرند، مخصوصاً به خاطر طول زیاد در قسمت بالای فریم. باید درک کنید که یکی از دلایل اصلی سخت جا ماندن عدسی ها در فریم های فلزی، ساختار سیم دور عدسی (Eyewire) است. وقتی این قسمت را سفت می کنید، تمایل طبیعی به صاف شدن دارد. برای درک این موضوع می توانید یک تکه نخ را در حالت قوس درآورید و سپس دو سرش را بکشید؛ همان اتفاقی است که برای فریم می افتد — و به همین دلیل است که عدسی های مثبت (ضخیم تر در مرکز) معمولاً مشکل بیشتری در جا ماندن در فریم دارند.
۲. وقتی می خواهید بررسی کنید که آیا فریم صاف است یا نه، اولین چیزی که باید نگاه کنید قسمت جلوی فریم است؛ ببینید آیا کاملاً صاف است یا نه. اگر جلوی فریم کج باشد، یا یکی از طرف ها بیشتر به داخل خم شده باشد، دیگر اصطلاحاً «تراز چهار نقطه ای» شما هیچ اعتباری ندارد. خیلی وقت ها فریم هایی را می بینید که یکی از دسته ها بالا و دیگری پایین است، و تقریباً همیشه بیمار می گوید «گوشم از اون یکی بالاتره». در واقع، در بیشتر موارد این تفاوت چشمگیر نیست؛ مشکل اصلی معمولاً عدم تقارن در جلوی فریم است. وقتی جلوی فریم را بررسی کنید، احتمالاً می بینید که از تراز خارج شده است.
۳. اگر بیماری با فریم فلزی قدیمی مراجعه کند و بزرگ ترین پیچ شما هم در جای خود محکم نماند، این کار را انجام دهید: در حالی که پیچ در داخل لوله ی فریم (Barrel) قرار دارد، با استفاده از انبردست مخصوص (Snipes) به آرامی لوله ی رزوه دار را کمی بیضی شکل کنید. در این حالت، پیچ دوباره می تواند خودش را در جای خود محکم کند (اصطلاحاً self-tap کند). فقط دقت کنید زیاد فشار ندهید تا لوله یا رزوه آسیب نبیند.
۴. دفعه ی بعد که خواستید از ضد یخ (Antifreeze) یا مایع خنک کننده ی صنعتی (Coolant) استفاده کنید، فراموشش کنید! به جای آن، یک گالن بزرگ (حدود ۵ گالن) روغن بادام زمینی بخرید. این روغن کاملاً بدون بو، بدون مواد شیمیایی، بدون خاصیت خورندگی است و طول عمر زیادی دارد. همچنین نیازی به برگه ی ایمنی مواد (MSDS Sheet) ندارد، در نتیجه هم امن تر است و هم نگهداری ساده تری دارد.
۵. نکته ای برای ابزارهایتان — مخصوصاً پیچ گوشتی ها. اگر می خواهید ابزارهایتان استریل بمانند و در صورت لغزش و زخمی شدن دست، عفونتی ایجاد نشود (که برای همه مان پیش آمده!)، کافی است وقتی از آن ها استفاده نمی کنید، درون ظرفی از آب اکسیژنه (Hydrogen Peroxide) قرارشان دهید. به این شکل همیشه تمیز، ضدعفونی و آماده ی استفاده خواهند بود.
۶. یک روش مؤثر برای جلوگیری از باز شدن پیچ های فریم فلزی: همان طور که می دانید، تقریباً در تمام فریم های فلزی، وقتی پیچ را باز می کنید، فریم به صورت طبیعی از هم باز می پرد چون ای وایر (Eyewire) خاصیت ارتجاعی دارد.
برای رفع این مشکل، فریم را کمی خم کنید تا دو بشکه (Barrels) دقیقاً به هم بچسبند و هیچ فاصله ای نداشته باشند. اکنون وقتی پیچ را می بندید، هم راحت تر جا می خورد و هم هیچ فشار و کششی روی پیچ وجود ندارد.
در پایان، مقداری لاک تایت (Loctite) روی پیچ بزنید و مطمئن باشید دیگر مشتری به خاطر پیچ گم شده، زیاد به شما برنمی گردد!
۷. این یک نکته برای یکی از موقعیت های رایج در فروشگاه های عینک سازی است: وقتی مشتری وارد می شود و شما به او نزدیک می شوید، معمولاً می گوید: «فقط دارم نگاه می کنم». دلیل این جمله این است که او می ترسد شما بخواهید از همان ابتدا چیزی به او تحمیل کنید. به جای گفتن «باشه، هر وقت خواستید صدام کنید» و فاصله گرفتن، بهتر است بگویید: «می دانید الان تخفیف ویژه مان چیه؟» یا «در جریان فروش ویژه مان هستید؟» تقریباً همیشه همین جمله باعث جلب توجه و شروع گفتگو می شود، و در نتیجه شما می توانید نیاز واقعی او را بفهمید. این روش تقریباً همیشه مؤثر است.
۸. ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما همیشه بین هر بیمار و پس از ناهار دست های خود را بشویید. هیچ چیز بدتر از آن نیست که بعد از خوردن یک ساندویچ سالامی بروید و عینک کسی را تنظیم کنید. یا زمانی که یکی از مشتری ها با مقدار زیادی عطر ارزان وارد می شود و بوی آن روی دست های شما می ماند، مشتری بعدی قطعاً آن را احساس خواهد کرد.
۹. همیشه اعتقاد داشته ام اگر می خواهید یک عینکساز حرفه ای باشید، باید ظاهر و پوشش شما هم حرفه ای باشد، از سر احترام به شغل خودتان و مشتریانتان. واقعاً تعجب آور است که در بعضی مغازه ها می بینم افراد چقدر نامرتب و شلخته هستند. آقایانی با پیراهن باز، زنجیرهای طلا و مدال های بزرگ سه سانتی، یا خانم هایی با دامن های خیلی کوتاه و لباس های نامناسب، هیچ جایی در این حرفه ندارند. خود من همیشه پیراهن سفید، کراوات و روپوش سفید شبیه پزشکان می پوشم که نامم به صورت دوخته روی آن نوشته شده است. با تجربه ی سال ها کار می توانم بگویم که ظاهر مرتب به صورت ناخودآگاه مشتری را به سمت شما جذب می کند. در یک جمله: برای موفقیت لباس بپوشید.
۱۰. این نکته شاید بدیهی به نظر برسد، اما آخرین باری که با پزشک خود نشستید و درباره ی محصولات جدید و به روز بازار صحبت کردید، کی بوده؟ یک بار برای پزشک خودم لنزهای پلاریزه ساختم که قبلاً هرگز امتحان نکرده بود. از آن به بعد، او به شدت به آن ها علاقه مند شد و اکنون همیشه به بیمارانش توصیه شان می کند. در نتیجه، فروش عینک های آفتابی پلاریزه ما به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. اگر می خواهید محصولات ممتاز بفروشید، حتماً پزشک ها را در جریان بگذارید؛ بیشترشان از این بخش بازار اطلاع دقیقی ندارند.
۱۱. هنگام تعویض نخ (مونوفیلامنت) در فریم های بدون قاب (ریم لس)، نخ را با قیچی به صورت زاویه دار ببُرید. این کار باعث می شود نخ خیلی راحت تر از داخل سوراخ عدسی عبور کند. استفاده از انبردست چپل (Chappel Pliers) معمولاً انتهای نخ را صاف و پهن می کند، که همین باعث می شود عبور دادن آن از سوراخ عدسی سخت تر شود.
۱۲. وقتی می خواهید پدهای بینی پیچ دار (Screw-on Nose Pads) را تعویض کنید، از انبردست مخصوص Vigor PL-5N استفاده کنید. این ابزار کوچک فوق العاده است برای گرفتن سر پیچ و بیرون کشیدن آن — خیلی بهتر از موچین یا ناخن. کافی است پیچ را باز کنید، با انبردست سرش را بگیرید و آن را بیرون بکشید. به دلیل تجمع چربی بینی (که به شوخی «پنیر بینی» گفته می شود) پیچ معمولاً به انبردست می چسبد؛ در این حالت، فقط کافی است کمی به انبردست روی میز ضربه بزنید تا پیچ بیفتد. من معمولاً این کار را روی یک پارچه تمیز انجام می دهم و بعد پیچ را با الکل اسپری می کنم تا ضدعفونی شود.
۱۳. برای پاک کردن ذرات ریز و گردوغبار از روی عدسی های ریم لس بعد از برش کاری (Edging)، دو روش مؤثر وجود دارد: یکی اینکه عدسی را داخل دستگاه التراسونیک کلینر قرار دهید تا با لرزش تمیز شود، و روش دوم اینکه از مسواک نرم استفاده کنید و به آرامی دور تا دور لبه عدسی را تمیز کنید.
۱۴. هنگام سوراخ کاری عدسی های شیشه ای یا پلاستیکی برای فریم های بدون لبه (Rimless Mounts)، همیشه پس از سوراخ کاری، لبه های سوراخ را از هر دو طرف پخ (Chamfer) کنید. این کار از ترک خوردگی، لب پر شدن (Flakes & Stars) یا شکستن عدسی در آینده جلوگیری می کند. وقتی لبه ی سوراخ کمی زاویه دار شود، دیگر لبه ی تیز و آسیب زننده ای باقی نمی ماند که باعث فشار یا شکستگی در محل اتصال شود.
۱۵. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چطور می شود ظرف نمک (Salt Pan) را تمیز کرد؟ خیلی ساده — یک آهن ربا را از داخل آن عبور دهید! باور نمی کنید چه چیزهایی از داخل آن بیرون می آید — از تکه های فلز گرفته تا پیچ ها و قطعات ریزی که احتمالاً در طول کار در آن افتاده اند. به علاوه، مجموعه پیچ های گمشده تان هم دوباره کامل می شود!
۱۶. وقتی مجبورید دسته ی عینک (Temple) را کوتاه کنید و تکه ای از انتهای آن را ببُرید، حتماً بعد از برش، لبه ی فلزی را با سوهان صاف کنید. اگر لبه تیز باقی بماند، ممکن است از داخل روکشی پلاستیکی (Temple Cover) عبور کند و بعداً باعث آسیب به پوست یا پارگی دسته شود.
همچنین لبه ی برش خورده ی روکش پلاستیکی را هم صاف و تمیز کنید، چون معمولاً بعد از برش، ناصاف و زبر می شود. با این کار، دسته عینک ظاهری تمیزتر، حرفه ای تر و ایمن تر خواهد داشت.
۱۷. توجه داشته باشید، زمانی که نسخه ای با منشور (Prism) به صورت Base Up در یک چشم و Base Down در چشم دیگر دریافت می کنید، می توانید آن را به صورت نامتقارن تقسیم کنید. برای مثال، اگر دکتر تجویز کرده باشد ۴ بالا در چشم راست و ۴ پایین در چشم چپ، نگاهی به نسخه بیندازید و قدرت در نصف النهار ۹۰ درجه (Meridian 90°) هر دو عدسی را بررسی کنید. اگر بین آن ها تفاوت زیادی در قدرت وجود دارد، بهتر است منشور را مثلاً ۵/۳ تقسیم کنید به جای ۴/۴. این کار باعث می شود ضخامت لبه های عدسی ها متعادل تر و از نظر ظاهری یکنواخت تر به نظر برسد.
۱۸. به دلایلی، لولای فنری (Spring Hinge) در بسیاری از فریم ها از کارخانه، با مقداری رزین یا آلودگی همراه است که با گذر زمان بدتر هم می شود. قبل از تحویل فریم به مشتری، لولای فنری را با چند اسپری الکل کاملاً تمیز کنید. معمولاً بلافاصله احساس می کنید که لولا روان تر و نرم تر حرکت می کند. همین نکته برای لولای دسته (Temple Hinge) نیز صدق می کند — اگر پیچ را کمی باز کرده و چند اسپری الکل بزنید، آلودگی از بین رفته و حرکت آن روان تر و دقیق تر می شود.
۱۹. هر زمان که عینک های ایمنی صنعتی (Safety Glasses) تحویل می دهید و باید محافظ های جانبی (Side Shields) ارائه کنید، همیشه از محافظی استفاده کنید که توسط همان کارخانه برای آن مدل طراحی شده است. استفاده از هر محافظ غیرمرتبط، در صورت بروز حادثه و شکست محافظ، می تواند علیه شما استفاده شود. همچنین از محافظ های ارزان قیمت و بی کیفیت یک دلاری که به صورت کشویی روی دسته نصب می شوند خودداری کنید — زیرا اگر استفاده از محافظ جانبی الزامی باشد، این نوع محافظ ها از نظر قانونی معتبر نیستند.
۲۰. وقتی مشتری یکی از عینک های ایمنی آماده با عدسی پلانو (بدون نمره) را می آورد و می خواهد عدسی نمره دار در آن بگذارید، دقت کنید و فکر کنید. بسیاری از این فریم ها، با اینکه رویشان علامت Z-87 درج شده، در واقع فقط برای عدسی های پلانو (بدون نمره) تست و تأیید شده اند، نه برای عدسی های طبی. می توانید این نوع فریم ها را معمولاً از این مشخصه بشناسید که روی آن ها سایز عدسی یا پل (Bridge Size) درج نشده است. اگر مطمئن نیستید، حتماً با تولیدکننده تماس بگیرید تا از ایمنی فریم برای عدسی های طبی اطمینان حاصل کنید.
۲۱. اگر در فروشگاه خود ابزارهای فشاری مخصوص بیرون آوردن لنز سخت (Plunger Type Contact Lens Remover) را می فروشید، بهتر است فروش آن ها را متوقف کنید. این ابزارها می توانند بسیار خطرناک باشند. مواردی گزارش شده که افراد بدون اطمینان از وجود لنز، ابزار را روی چشم گذاشته اند و در نتیجه بخشی از قرنیه ی خود را بیرون کشیده اند. این یعنی یک شکایت حقوقی بالقوه که ارزش ریسک کردن ندارد.
۲۲. این هم یکی از آن ترفندهای اضطراری است که در مواقع خاص به کار می آید: فرض کنید در خانه هستید و همسایه تان می آید با فریم فلزی ای که دسته هایش از قسمت کناری خم شده اند، اما شما انبردست مخصوص End Piece در اختیار ندارید. در این حالت، فقط کافی است یک چنگال معمولی از آشپزخانه بردارید، انتهای دسته فریم را بین دندانه های چنگال بگذارید و به آرامی به سمت داخل بچرخانید. نتیجه؟ فریم به خوبی صاف می شود — به سادگی و دقت ابزار حرفه ای.
۲۳. حتماً تا حالا با یکی از آن پدهای بینی فشاری (Snap-in Nose Pads) مواجه شده اید که خیلی سخت بیرون می آید و وقتی آن را می کشید، کل بازوی پد (Pad Arm) هم همراهش حرکت می کند. برای جلوگیری از این مشکل، بازوی پد را با انبردست نوک باریک (Snipes) محکم نگه دارید و سپس با استفاده از ابزار مخصوص بیرون آوردن پد (Pad Popper) پد را خارج کنید. با این روش، پد به راحتی بیرون می آید و بازوی پد آسیب نمی بیند یا نمی شکند.
۲۴. گاهی اوقات همان پدهای بینی فشاری هنگام جا زدن دوباره نیز دردسرساز می شوند و با فشار دادن زیاد، حتی انگشتتان فرورفتگی پیدا می کند! در چنین مواقعی از انبردست فک فیبری دوطرفه (Double Fiber Jaw Pliers) استفاده کنید. یکی از فک ها را پشت بازوی پد و فک دیگر را روی سطح جلویی پد قرار دهید و به آرامی فشار دهید تا پد در جای خود بنشیند. فقط دقت کنید که چند ثانیه زمان بدهید تا زاویه درست را پیدا کنید، چون تراز کردن پد برای جا زدن دقیق، کمی دقت می خواهد.
۲۵. دلیل اینکه عدسی های دوکانونه نوع Executive (Exec Lens) معمولاً سخت تر در فریم جا می گیرند، این است که این عدسی ها دارای دو انحنای پایه متفاوت (Base Curves) هستند. برای مثال، اگر بخش فاصله (Distance) دارای منحنی پایه ی ۶BC باشد و قسمت نزدیک خوانی (Add) دارای +۳.۰۰، مجموعاً یک انحنا با قدرت ۹.۰۰ دیوپتر روی بخش پایینی ایجاد می شود — به همین دلیل است که خط بین دو بخش عدسی (Ledge) بسیار واضح و برجسته دیده می شود، به ویژه در عدسی های پلاس روی پلاس (Plus-on-Plus).
یکی از روش هایی که من برای حل این مشکل استفاده می کنم، این است که به جای عدسی Exec از عدسی D-35 در فریم کوچک تر استفاده کنم. وجه مشترک بین D-35 و Exec این است که مرکز نوری (Optical Center) هر دو روی خط بخش نزدیک خوانی (Segment Line) قرار دارد، در حالی که این ویژگی در مدل های D-28 یا D-25 وجود ندارد. با استفاده از D-35 در فریمی کوچک تر، ظاهر عدسی تقریباً شبیه Exec خواهد بود اما بدون آن برجستگی خط دار، و از نظر اپتیکی، عملکرد و کیفیت دید بیمار تقریباً همان باقی می ماند.
۲۶. هنگام سفارش و تحویل عدسی های پلاس (عدسی های مثبت) توجه داشته باشید که هرچه اندازه چشم (Eyesize) کوچک تر باشد، لبه ی بینی (Nasal Edge) در عدسی های استاندارد قالبی (Molded Blank) ضخیم تر خواهد بود. برای عدسی هایی که قدرت آن ها بیش از +۲.۰۰ دیوپتر است، بهتر است به صورت سفارشی (Custom Ground) ساخته شوند تا بتوان حداقل ضخامت ممکن را به دست آورد. همچنین به یاد داشته باشید که عدسی های پلاس غیرکروی (Aspheric Plus Lenses) زمانی بهترین ظاهر و عملکرد را دارند که دیسنتر (Decentration) روی آن ها انجام نشده باشد؛ یعنی مرکز اپتیکی عدسی در مرکز هندسی فریم باقی بماند.
۲۷. اگر قصد خرید عدسی های منفی (Minus Lenses) به صورت موجودی (Stock) دارید، پیشنهاد می شود بلنک های بزرگ تر (Bigger Blanks) بخرید، چون تقریباً برای هر سایز فریمی قابل استفاده هستند. به خاطر داشته باشید که در عدسی های منفی، صرف نظر از اندازه ی بلنک، ضخامت لبه (Edge Thickness) و ضخامت مرکزی (CT – Center Thickness) برای یک نسخه ی مشخص، تغییری نمی کند. به عنوان مثال: یک عدسی −۵.۰۰ دیوپتر چه از بلنک ۵۵ میلی متری، ۶۵ میلی متری یا ۸۰ میلی متری بریده شود، ضخامت لبه یکسانی خواهد داشت، به شرطی که ضخامت مرکزی آن ها برابر باشد.
۲۸. هنگام نصب سر دسته های فریم (Temple Tips)، اولین کاری که باید انجام دهید پس از برداشتن روکش قدیمی، این است که انتهای دسته را کاملاً تمیز کنید. در هنگام نصب سر دسته جدید، معمولاً ورود آن به سختی انجام می شود. برای سهولت کار، انتهای دسته را کمی با وازلین (Vaseline) چرب کنید، فقط مراقب باشید مقدار کمی استفاده کنید، چون مقدار زیاد می تواند باعث لغزش یا بیرون آمدن سر دسته شود.
۲۹. ممکن است در محیط های صنعتی با شرایطی روبه رو شوید که کارگر بین فضای معمولی و فریزر سرد صنعتی در رفت وآمد است و در نتیجه عدسی های عینکش بخار می گیرند. در این مواقع، من معمولاً به آن ها دو جفت عینک پیشنهاد می دهم: یکی را همیشه در محیط سرد (فریزر) نگه دارند و دیگری را بیرون از آن. به این ترتیب، عینکی که در هر محیط استفاده می شود با همان دما تطبیق دارد و دیگر بخار روی عدسی تشکیل نمی شود.
۳۰. یکی از عوامل مهمی که اغلب در فریم ها نادیده گرفته می شود، پدیده ی چرخش ای وایر (Eyewire Rolling) است. اگرچه معمولاً این مشکل را به فریم های پلاستیکی نسبت می دهند، اما در فریم های فلزی هم ممکن است رخ دهد و باعث شود عدسی به سختی در ای وایر جا بگیرد. در مورد عدسی های پلاس (Plus Lens) این مشکل بیشتر قابل مشاهده است.
برای بررسی، فریم را در زاویه ۹۰ درجه روبه روی خود نگه دارید و ببینید آیا ای وایر به یک سمت زاویه پیدا کرده است یا نه. اگر زاویه دار بود، با استفاده از انبردست فک فیبری (Fiber Jaw Pliers) به آرامی ای وایر را کمی به سمت جلو خم کنید. معمولاً باید این کار را هم در بخش بالا و هم پایین ای وایر انجام دهید تا تعادل حفظ شود و عدسی به درستی در جای خود بنشیند.
۳۱. این نکته ای است که تقریباً می توانید هر روز از آن استفاده کنید. همان طور که احتمالاً می دانید، یکی از دلایل اصلی سر خوردن عینک روی بینی، فشار زیاد دسته ها (Temple Pressure) است. اگر باور ندارید، با هر دو دست از طرفین روی دسته های عینک خود فشار دهید و خواهید دید که عینک چگونه از روی بینی بالا می پرد!
در بازار امروزی که بیشتر فریم ها کوچک تر طراحی می شوند و در عین حال افراد جثه ی بزرگ تری دارند، این موضوع به یک مشکل جدی تبدیل شده است — چون اغلب بیماران برای مد روز، فریم های کوچک تر را ترجیح می دهند.
همان طور که شاید متوجه شده باشید، بسیاری از تولیدکنندگان فریم امروزه دسته ها را به صورت خمیده (Bow-Shaped) طراحی می کنند، نه به شکل صاف و مستقیم، و دلیلش دقیقاً همین مشکل است.
شما هم می توانید با کمی تمرین، خودتان این کار را انجام دهید. به جز در مورد فریم های Auto-Flex (فنری) که نباید خم شوند، کافی است دسته ها را کمی بیشتر از حالت معمول باز کنید (Flare Out) و سپس از وسط دسته به سمت داخل خم کنید تا شکل قوسی یا کمانی (Bow) پیدا کند. این کار را برای هر طرف به صورت جداگانه انجام دهید، چون دو طرف سر معمولاً متقارن نیستند، و باید برای هر طرف به صورت اختصاصی تنظیم شود.
نتیجه ی جانبی این کار بسیار ارزشمند است: وقتی دسته ها را به این شکل تنظیم کنید، بخش انتهایی پهن دسته (Spatula Part) به طور کامل و صاف روی استخوان ماستوئید (پشت گوش) قرار می گیرد. در حالی که اگر فقط دسته را باز کنید بدون ایجاد انحنا، این بخش در زاویه ای ناخوشایند و آزاردهنده می نشیند.
به علاوه، بیماران دیگر از وجود فضای زیاد بین دسته و کناره ی سرشان شکایت نخواهند کرد، چون این فضا تقریباً از بین می رود و فریم به طور طبیعی و راحت روی صورت می نشیند.
۳۲. هر زمان که قصد دارید عدسی های پلاریزه (Polarized Lenses) را تحویل مشتری دهید، حتماً قبل از تحویل، باید از صحت پلاریزه بودن و جهت درست محور آن ها اطمینان حاصل کنید. برای این کار، یک عدسی پلاریزه ی تستی که از درست بودنش مطمئن هستید، تهیه کنید و آن را طوری لبه زنی (Edge) کنید که خط ۱۸۰ درجه ی آن مشخص باشد.
اکنون عینک جدید مشتری را جلوی خود بگیرید، عدسی تستی را روی یکی از عدسی های عینک قرار دهید و سپس عدسی تستی را ۹۰ درجه بچرخانید. اگر همه چیز درست باشد، در حالت ۹۰ درجه، کل سطح عدسی تیره (سیاه) می شود و هیچ تصویری از پشت آن دیده نمی شود. اگر هنوز تصویر دیده شود، یعنی عدسی یا درست پلاریزه نشده یا محور آن اشتباه تراشیده شده است.
این اتفاق متأسفانه در لابراتوارها گاهی پیش می آید، چون ممکن است هنگام چینش لنز، زاویه ی پلاریزاسیون ۹۰ درجه جابه جا تنظیم شود. در عدسی های دوکانون (Bifocal) معمولاً چنین اشتباهی رخ نمی دهد (یا بسیار نادر است).
این روش همچنین بهترین راه برای تشخیص پلاریزه بودن یک عدسی است. اگر مشتری عدسی ای بیاورد و ادعا کند که پلاریزه است، کافی است عدسی تستی خود را بیرون بیاورید و با همین روش تست کنید — به سرعت مشخص می شود که عدسی واقعاً پلاریزه است یا نه.
۳۳. اگر با فریمی روبه رو شدید که رزوه ی پیچ آن هرز شده (Stripped Screw Hole) و حتی پیچ بزرگ تر هم به سختی جا می خورد، کافی است از ریمر (Reamer) استفاده کنید. مجموعه های اپتیکی معمولاً ۵ سایز مختلف ریمر دارند.
با استفاده از ریمر، بخش ابتدایی بشکه ی پیچ (Barrel) را که پیچ از آن عبور می کند، کمی گشاد کنید، به حدی که پیچ جدید بزرگ تر بتواند به راحتی بچرخد. حالا می توانید همان بشکه ی قدیمی را با پیچ کمی بزرگ تر دوباره رزوه کشی (Rethread) کنید.
یادتان باشد هنگام رزوه کشی (Re-tapping)، باید گاهی پیچ را کمی به جلو ببرید و بعد کمی به عقب برگردانید تا براده های فلز اضافی خارج شوند، در غیر این صورت ممکن است پیچ داخل بشکه گیر کند یا حتی بشکند.
برای چنین مواقعی، ابزار Hilco Snap & Tap بسیار ایده آل است و کار را سریع و ایمن انجام می دهد.
۳۴. ایده ای دارم که واقعاً تعجب می کنم چرا کمتر کسی از آن استفاده می کند. برای اینکه سر پیچ اصلی فریم خراب نشود، هنگام اندازه گیری و فیت کردن عدسی (Sizing the Lens)، به جای پیچ اصلی، از یک پیچ بلند قدیمی با همان نوع رزوه استفاده کنید.
این روش دو مزیت دارد: اول اینکه دیگر لازم نیست هر بار بشکه ها (Barrels) را با پیچ اصلی باز و بسته کنید، و دوم اینکه اگر عدسی هنوز کمی بزرگ بود، می توانید فقط دو دور پیچ را شُل کنید تا عدسی آزاد شود، بدون اینکه فریم از هم باز شود.
وقتی مطمئن شدید عدسی دقیقاً به اندازه ی موردنظر رسیده، پیچ موقتی را درآورید و پیچ اصلی فریم را برای اولین و تنها بار سرجایش ببندید. به این ترتیب، سر پیچ اصلی نو و سالم باقی می ماند و دچار ساییدگی یا له شدگی نمی شود.
۳۵. همان طور که همه می دانیم، هنگام بستن دسته های فنری (Spring Hinges) معمولاً احساس می کنیم به دست سوم نیاز داریم! برای حل این مشکل، می توانید از گیره ی رومیزی کوچک (Bench-Mounted Vise Grip) استفاده کنید — ابزاری بسیار مفید و ساده برای ثابت نگه داشتن دسته.
فقط کافی است دسته ی فریم را از بخش صافش درون گیره قرار دهید، اما به هیچ وجه بخش فنر را فشار ندهید. وقتی دسته محکم در جای خود ثابت شد، با یک دست می توانید دو بخش فریم را به هم نزدیک کنید و در لحظه ای که سوراخ های دو طرف در یک راستا قرار گرفتند، به راحتی پیچ را داخل کنید و ببندید.
این روش باعث می شود هم دقت کار بالا برود، هم زمان کمتر صرف شود، و در عین حال خطر آسیب به فنر یا تاب خوردن فریم به طور کامل از بین برود.
۳۶. به جای اینکه برای بیمارهایتان یک عدسی خام رنگی ۷۵ میلی متری نشان دهید (که واقعاً دیدن تأثیر رنگ از روی آن سخت است)، توصیه می کنم چند فریم قدیمی یا بلااستفاده را جمع کنید و عدسی های آن ها را با رنگ های مختلف تیره کنید. به این ترتیب، بیمار می تواند عینک را واقعاً به چشم بزند و ببیند رنگ عدسی در صورت خودش چگونه به نظر می رسد، نه اینکه با یک عدسی گرد بزرگ و کثیف سردرگم شود — همان کاری که متأسفانه بیشتر فروشگاه ها انجام می دهند.
بهتر است برای این کار از فریم های فلزی باریک و ساده استفاده کنید تا توجه بیمار فقط روی رنگ عدسی باشد، نه روی شکل فریم. همچنین هنوز می توان نگهدارنده های تک چشمی کوچک (Monocular Holders) را تهیه کرد که در این موارد بسیار کاربردی هستند. این روش تمیزتر، حرفه ای تر و قابل اعتمادتر است. چیزی بدتر از این نیست که عدسی خام رنگی را با جای انگشت و لکه های چربی به مشتری بدهید تا از پشتش نگاه کند!
۳۷. وقتی می خواهید عدسی های ترنزیشن (Photochromic/Transition Lenses) را به مشتری تحویل دهید، بهتر است قبل از تحویل، جلوی خودش آن ها را تیره کنید. این کار باعث می شود مشتری شخصاً ببیند عدسی واقعاً تغییر رنگ می دهد، و وقتی مغازه را ترک می کند، عینکش کمی رنگ دار باشد — درست همان طور که عینک قبلی اش هنگام ورود بوده است.
برای انجام این کار، نور فرابنفش (UV Light) ابزار بسیار خوبی است، چون فرایند فعال سازی اولیه را سریع تر می کند. هیچ چیز بدتر از آن نیست که مشتری ای که عادت دارد همیشه عینکش کمی رنگ داشته باشد، از مغازه بیرون برود و ببیند عدسی جدیدش کاملاً بی رنگ است!
۳۸. گاهی اوقات پیش می آید که دو بشکه ی فریم (Barrels) بعد از باز کردن پیچ، باز هم به هم چسبیده اند و از هم جدا نمی شوند. در چنین شرایطی به هیچ وجه آن ها را با زور نکشید، چون این کار فقط باعث کج شدن یا تاب برداشتن فریم می شود.
به جای آن، فریم را بردارید و آن را در داخل تابه ی نمک (Salt Pan) بچرخانید. در بیشتر مواقع، در حین چرخاندن، احساس می کنید که بشکه ها ناگهان از هم جدا می شوند. علت اصلی این مشکل معمولاً این است که پوشش سطحی یا رنگ فریم (Frame Finish) بین دو بشکه نفوذ کرده و مانند چسب عمل کرده است.
۳۹. وقتی مشتری تصمیم می گیرد عدسی با پوشش آینه ای (Mirror Coat) سفارش دهد، حتماً توجه کنید که رنگ عدسی پایه (Tint) بیش از حد تیره نباشد. زیرا وقتی لایه ی آینه ای روی آن قرار می گیرد، عدسی نهایی بسیار تیره تر از انتظار خواهد بود.
برای مثال، اگر مشتری بخواهد رنگ G-15 با آینه داشته باشد، بهتر است در واقع رنگ G-31 را با آینه بسازید تا پس از افزودن پوشش آینه ای، در نهایت شدت تیرگی همان G-15 واقعی به دست آید. به این ترتیب، عدسی هم ظاهر دلخواه را دارد و هم هنگام استفاده در محیط های معمولی بیش از حد تاریک نخواهد بود.
۴۰. یکی از اصلی ترین دلایل سوختن ترموستات ها در دستگاه های رنگ عدسی (Dyepots)، تنظیم نادرست دما هنگام روشن و خاموش کردن دستگاه است.
هیچ وقت نباید دستگاه را در حالی که ترموستات روی دمای بالا (مثلاً ۲۰۰ درجه) قرار دارد، روشن کنید. این کار باعث ایجاد جریان ناگهانی (Surge) می شود و در نهایت ترموستات را می سوزاند.
روش درست این است که قبل از روشن کردن دستگاه، دما را تا حداقل پایین بیاورید، سپس به تدریج دما را بالا ببرید تا به دمای مورد نظر برسد. در زمان خاموش کردن نیز، ابتدا دما را پایین بیاورید و بعد کلید برق را قطع کنید. این کار ساده، عمر ترموستات را چندین برابر افزایش می دهد.
۴۱. هنگام تحویل یک عینک جدید به بیمار، بهتر است در ابتدا آینه ای در مقابل او قرار ندهید. واکنش طبیعی بیشتر بیماران این است که بلافاصله بعد از گذاشتن عینک، در آینه نگاه کنند، و در همان لحظه شروع کنند به گفتن ایرادهایی — پیش از آنکه شما اصلاً فرصت تنظیم و فیت کردن عینک را داشته باشید.
بهتر است به بیمار توضیح دهید که ابتدا می خواهید عینک را کاملاً تنظیم کنید، و پس از آن آینه را در اختیارش بگذارید تا ظاهر نهایی را ببیند. این کار باعث می شود بیمار عینک را در حالت صحیح و راحت امتحان کند، و شما نیز پیش از قضاوت اولیه ی او، فرصت تنظیم دقیق و نهایی را داشته باشید.
۴۲. هنگام نقطه گذاری عدسی ها با فوکیمتر (Lensmeter/Focimeter)، بهتر است نقاط قرمز جوهری را بیش از حد لازم روی عدسی باقی نگذارید. زیرا در برخی موارد، جوهر قرمز می تواند روی سطح عدسی لکه بیندازد.
اگر چنین اتفاقی افتاد، نگران نباشید — کافی است عدسی را چند دقیقه در آب گرم و صابونی قرار دهید، و خواهید دید که لکه های قرمز به طور کامل محو می شوند.
۴۳. اگر در حال بررسی عدسی های تدریجی (Progressive Lenses) هستید و فقط یکی از نشانه های لیزری روی عدسی قابل مشاهده است، به یاد داشته باشید که تمام عدسی های تدریجی موجود در بازار، دارای فاصله ی استاندارد ۳۴ میلی متر بین دو علامت لیزری هستند.
بنابراین، اگر از همان علامت قابل مشاهده ۱۷ میلی متر اندازه بگیرید، می توانید به صورت تقریبی محل MRP (مرکز مرجع عدسی) را پیدا کنید — البته توجه داشته باشید که MRP معمولاً چند میلی متر بالاتر از این نقطه قرار دارد.
۴۴. اگر می خواهید بینی بزرگ تر را در ظاهر کوچک تر نشان دهید، از فریمی با پل تیره و نوع زینی (Dark Saddle Bridge Frame) استفاده کنید. این نوع طراحی باعث می شود توجه از بینی منحرف شده و چهره متعادل تر به نظر برسد.